Max Berlinger
FOu sua exposição da primavera de 2025, o Instituto de Costume do Museu Metropolitano de Arte deu a si um desafio monumental: usar a moda como um meio de explorar as complexidades e contradições da vida negra. Mais especificamente, usar o estilo expressivo conhecido como dondismo para explorar as nuances da masculinidade negra.
O show, chamado Superfina: adaptando o estilo pretoque abre em 10 de maio, tenta fazer exatamente isso – e principalmente é bem -sucedido. Foi inspirado, em parte, pelo morte Do amado editor de moda da Vogue, André Leon Talley, em janeiro de 2022. Talley era conhecido na indústria por sua personalidade maior do que a vida e a propensão a conjuntos extravagantes de luxo (Capes! Louis Vuitton Tennis Racquets!), Uma combinação que o ajudou a se tornar o primeiro diretor criativo da Vogue. De muitas maneiras, ele é a própria manifestação do dondismo negro, que o programa descreve como uma pessoa que, “estuda acima de tudo o mais para se vestir de maneira elegante e elegante”.
Mas o programa não é apenas sobre homens negros com um excesso de estilo pessoal-embora haja muitos exemplos exatamente nisso-mas também um exame de como eles, desde o século 18 até hoje, alavancaram as roupas como um veículo de auto-expressão, agência, personalidade e muito mais. Na melhor das hipóteses, é essa tensão, entre o pacote de parada e as origens introspectivas que dá a esse ambicioso mostram seu frisson mais potente.
A exposição foi inspirada no livro de 2009, Slaves to Fashion: Black Dandyism and the Styling of Black Diasoric Identity, por Monica L MillerProfessor de Estudos Africana no Barnard College, que atua como curador convidado da exposição ao lado do curador -chefe do Instituto de Figurinos Andrew Bolton. Em uma visão privada na segunda -feira de manhã, Bolton expôs como o livro de Miller serviu como fundação da exposição: “Dandyism negro”, ele disse, “é um anestésico e um fenômeno político. (É) um conceito que é uma idéia como uma identidade”.
“Todos nós nos vestimos”, disse Miller em entrevista no museu, poucas horas antes do Splashy Gala estava programado para começar, explicando por que a moda é uma maneira tão poderosa de explorar a experiência negra. “Quando pensamos no dondismo como uma estratégia e uma ferramenta para negociar a identidade, acho que isso é algo que todo mundo entende”.
O show apresenta mais de 200 itens – roupas, além de acessórios, pinturas, fotografias e outros efêmeros – espalhados por 12 seções temáticas, que incluem respeitabilidade, disfarce, legal, beleza, herança e muito mais. De muitas maneiras, o conjunto de abertura, um uniforme resplandecente pertencente a um escravo sem nome de Circa 1840, feito de veludo roxo e com bordas em ouro galoon, destila o show em uma única peça de roupa. Que seu usuário escravizado não era um dândi por conta própria, mas um objeto que pertencia a outro fala à história que a exposição explora. O restante do show procura demonstrar como, a partir dessas sementes, os homens negros usaram a moda para recuperar sua autonomia e se afirmar na cultura.
Juntamente com os itens históricos, há exemplos recentes de designers contemporâneos de cores, como Grace Wales Bonner, Olivier Rousteing de Balmain e Pharrell Williams, da Louis Vuitton (Louis Vuitton é um patrocinador do evento e Williams é co-presidente). Assim como Talley, outro fantasma paira sobre o show: o do designer Virgil Abloh, da marca esbranquiçada e mais tarde Louis Vuitton, que morreu em dezembro de 2021, uma figura transformadora no mundo da moda.
Em várias voltas, o show pode ser uma lição de história, uma apreciação, uma crítica cultural ou uma recuperação de designers negros que foram de fora de conversas maiores de moda. Ele também aborda como o dondismo negro se cruza com sexualidade e gênero, entre muitas outras idéias. Como Miller disse: “O objetivo era projetar uma exposição com muitos pontos de entrada”.
Se alguma coisa, às vezes pode sentir que o programa escolheu muito terreno para cobrir, e a maneira como a exposição é apresentada pode, às vezes, ser confusa. Ainda assim, é um movimento ousado e moderno de uma instituição histórica, e que sua equipe claramente levou a sério e lidou com a sensibilidade.
“Acho que todo o nosso público verá uma história complexa, fascinante e poderosa e história do estilo de alfaiataria negra e da idéia de The Dandy e como isso teve essa projeção ao longo da história”, disse Max Hollein, CEO e diretor do Museu Metropolitano. “Você aprenderá sobre a história negra, aprenderá sobre as maneiras pelas quais a história se desenrolou.”
Pegue a alfaiataria se a seção dedicada à respeitabilidade, que são bonitas, mas igualmente emblemas de como os homens negros usavam o traje tradicional para sinalizar a pessoas de fora que eles mereciam consideração. Contraste isso, então, com o trabalho arrogante de Dapper Dan, um designer do Harlem que levou produtos de luxo de Louis Vuitton, Gucci, Fendi e outras marcas, e os refeito em estilos casuais que atraíram diretamente os gostos negros.
Existem muitos exemplos ao longo do show. Como as peças que Miller diz melhor abrange sua visão do show: um ponto de taça, cartola, bengala e par de óculos de sol, uma vez pertencentes e usados pelo abolicionista Frederick Douglass. “Você entende que, para Douglass, vestir -se de uma maneira particular fazia parte de seu trabalho e parte de sua estratégia de representar os negros ao mundo e argumentar pela conquista e pela manutenção dos direitos civis e humanos”, disse ela. “Mas esses óculos de sol mostram que ele tinha um senso de estilo, um que era dele. ”