Charlotte Jansen
SPeed Sex Gore Aggro prometeu uma capa do rosto de 1998. A estrela da capa era Alexander McQueen, parecendo um revenant com pele branca e olhos brancos e olhos vermelhos. “Ele queria expressar a idéia da raiva ardente sentida por Joana de Arc sendo queimada na fogueira”, lembra o fotógrafo Nick Knight.
Em sua corrida inicial entre 1980 e 2004, a revista Cult Style serviu esse tipo de loucura todos os meses aos seus ávidos jovens leitores. O rosto conseguiu fazer David Beckham Dirty, com molho de soja e café driblando por seus abdominais. Esta exposição é adequadamente resistente e, com mais de 200 fotografias de 80 fotógrafos, demonstra de forma convincente a influência e a audácia da publicação. É uma brincadeira tumultuada por duas décadas de moda britânica, de novos românticos aos românticos góticos, por meio de grunge e um pouco de fantasia medieval.
Parte disso, é claro, agora parece escandalosamente datada. Mas o senso estridente de diversão do rosto nunca diminui, aprimorado por textos incisivos da parede que descartam o jargão da arte em favor de anedotas de fotógrafos e estilistas. Em um retrato de baixo, um Norman Anderson, de boca aberta, também conhecida como Normandski, envolve todo o quadro. A foto, tirada em dezembro de 1992, ganha vida com o insight do fotógrafo Jake Chessum: “Ele fala rápido e continuamente no topo de sua voz. Então eu cheguei perto e o deixei deixar rasgar. ”
Essa energia rápida e furiosa também parece resultar do fato de que a maioria desses fotógrafos (muitos, como o fundador Nick Logan, de origens da classe trabalhadora) estavam apenas começando, e compartilharam a mesma mentalidade de trabalho e prolongamento que o Revista nascente. Glen Luchford nos lembra o programa de oportunidade para jovens de Margaret Thatcher, agora sonda jovem: arrecadar £ 1.000 e o governo corresponderia a esse valor, daria 27 libras por semana e pagaria a maior parte do seu aluguel. O fotógrafo escreve: “Todo mundo que eu conhecia que estava trabalhando no rosto no começo estava nesse esquema”.
A década de 1990 foi a era mais bem -sucedida do rosto, e as fotografias de então exemplificam o humor e os movimentos que marcaram essa década, da rave a Britpop, o hedonismo ao neoliberalismo. Os momentos mais interessantes são os menos obviamente icônicos (como Kate Moss Shot de Juergen Teller), momentos negligenciados de originalidade e pura pura. Uma imagem de moda tirada por Norbert Schoerner e estilizada por Greg Fay e Justin Laurie vê a modelo esculpida Rufus Jordan em um terno afiado e abotoaduras, com uma bolsa Tesco sobre a cabeça. “O estilo foi o nosso comentário sobre a sociedade britânica”, observa Fay. “Os Cufflinks vieram de um homem que bebeu no pub do meu pai.” As abordagens não ortodoxas foram incentivadas – em uma filmagem, Nigel Shafran pedalou por Londres com um saco de roupas falsas da Louis Vuitton e pediu às pessoas na rua que as colocassem.
Esta exposição demonstra que a revista influenciou duas grandes mudanças na fotografia de moda. A primeira foi a mudança das sessões de localização para os estúdios, onde o fotógrafo e o sujeito poderiam construir seu próprio mundo e ser mais experimentais; Os brotos para o rosto podem ser exigentes e levar o dia todo. O segundo foi as colaborações mais próximas que promoveu entre fotógrafos e estilistas: acoplamentos criativos explosivos como a falecida Culpação Judy e Jean-Baptiste Mondino; Melanie Ward e Corinne Day; Isabella Blow e Sean Ellis.
O rosto era alto, de campo esquerdo e descaradamente britânico. Seu fervor também pode ser um pouco bombástico e, às vezes, essa exposição encharcada de nostalgia começa a olhar para umbigo-especialmente na seção dedicada aos dias atuais (a revista relançada em 2019). Mas não há como negar a energia nas salas, trilhas sonoras de hits de Neneh Cherry, Elastica e Daft Punk, que se desenrolam em um filme de montagem na entrada da exposição. O rosto alcançou o status mitológico antes de dobrar em 2004. E até então, os jovens estavam escravizados a uma coisa nova: a Internet.
