Jess Cartner-Morley in Paris
Nos bastidores depois de seu terceiro Semana da moda de Paris Show, Seán McGirr, nascido em Dublin, foi perguntado se ele estava crescendo em confiança como designer de Alexander McQueen. “Eu acho que sim?” Ele respondeu, com ênfase no ponto de interrogação. “Passo tanto tempo com o incrível ateliê. Realmente entrando nisso, sabe? Então, eu acho que sim. ”
As roupas conversavam com mais autoconfiança do que McGirr recebeu crédito. O cenário era o Gabinete Real da História Natural, construído em 1785 como parte do Museu de História Natural em Paris, uma sala em forma de passarela, mas com código de Dickens-um beco alto e estreito e pesado com armários de madeira, que antes exibiam curiosidades científicas de todo o mundo. A entrada da pista era um deslumbrante corredor de vidro do qual os modelos apareceram antes de pisar no chão de madeira, como se estivesse emergindo de um salão de espelhos.
Após a promoção do boletim informativo
O ponto de partida de McGirr para a temporada foi passeio noturno, o ensaio autobiográfico de Charles Dickens, relatando caminhadas noturnas levadas por Londres enquanto sofrem de insônia. Não é uma referência estética óbvia, mas uma perfeita em uma casa onde a primeira coleção de Lee McQueen foi nomeada Jack the Ripper persegue suas vítimas. O show começou com a alfaiataria preta, rigorosa, mas fina, de modo que os modelos andavam com graça fluida, lançando silhuetas exageradas com ombros beliscados e colares orgulhosos, lesões altas e cinturas estreitas em lã de sarja. “McQueen é sobre uma cintura”, disse McGirr, acrescentando que “pegou peças do arquivo e as reformulou para hoje”.
Depois vieram vestidos desgastados, afiados até um ponto com botas vitorianas de cidadãos e usadas, em 2025, com óculos de sol pretos. McGirr disse que estava “pensando na idéia do dândi moderno, e especialmente de Oscar Wilde, que é alguém com quem eu cresci quando adolescente de Dublin”. Havia sangue vermelho, lilás de madilã macio do amanhecer e um verde enjoado da cor de Absinthe, ou dos cravos de assinatura de Wilde. Os pontos exagerados dos sapatos foram retirados de “uma caixa de sapatos que encontramos em 1994, todos espancados”.
É, parafrasear Dickens, o pior dos tempos e o melhor dos tempos para McGirr estar lutando com a herança pesada de Alexander McQueen. O pior dos momentos, porque a desaceleração das vendas significa uma urgência para oferecer hits comerciais, o que está levando a um alto faturamento de diretores criativos. Para McGirr, o retorno à cena nesta semana de moda de Paris de Sarah Burton, sua antecessora de McQueen, que agora está dando a Givenchy, adicionou outra camada de pressão enquanto se dirige a frente com seu antigo chefe.
Mas também é o melhor dos tempos, porque os ventos predominantes da moda estão voltando para o que McQueen faz de melhor. O mês da passarela mostra agora que chegou ao fim em Paris trouxe um retorno à alfaiataria da ampulheta e uma rejeição das silhuetas unissex de grandes dimensões com as grandes dimensões com as quais Balenciaga e seus muitos seguidores dominaram a moda até recentemente. Alguns observadores atribuem essa mudança a um retorno de ozempic a corpos estreitos. Outros o veem como parte de uma reação cultural mais ampla contra a cultura “acordou”, na qual um retorno Trumpiano a dois sexos se reflete em silhuetas ultra-femininas em roupas femininas. De qualquer maneira, ele coloca a fetichização de McQueen de cinturas, saltos e laços em um ponto ideal da moda.
